Как запенить дверь монтажной пеной?

Запениваем дверную коробку. Несколько советов

Сейчас мы расскажем вам о некоторых приёмах, которыми можно пользоваться для временной фиксации коробки при монтаже межкомнатных дверей, а также при запенивании дверной коробки в проёме.

Вот эта дверь открывается внутрь комнаты. Обычно, если нельзя выставить зазор между полотном и коробкой, то подкладывают клинышки, подставочки и запенивают. В данном случае нужно, чтобы дверное полотно было открытым, то есть нужен проход. Необходимость в этом возникает достаточно часто. С правой стороны зазор у нас сужается, дверную стойку нужно зафиксировать вот в таком положении:

После того, как мы запеним и пена высохнет, коробка в таком положении и останется. Что для этого нужно? Берём перфоратор и сверлим под таким углом для того, чтобы обналичка перекрыла наши отверстия, поскольку у нас уже готовая поверхность, обои наклеены:

Отверстия мы просверлили, далее берём дюбель, саморез, ключ.

В данном случае это ключ для затягивания фрез. Вы можете взять кусок прямого подвеса или ещё какую-нибудь подходящую шайбу. Вставляем дюбель, подбиваем.

Требуется, чтобы ключ зацепился за паз.

Вот так, здесь он упирается в стеночку. Подтягиваем. Ключ опустился в паз и тоже вполне нормально держится. Зазор стал равномерный, и мы можем спокойно запенить.

После высыхания саморез выкручиваем, ставим обналичку.

Следующий момент: в данном случае стойка была выгнута. Чтобы временно выровнять её в плоскости, закручиваем саморез и подклиниваем его клинышком.

Теперь у нас примыкание ровное.

Приступаем к запениванию. При запенивании, конечно, нужно использовать пистолет.

Мы используем профессиональную пену “Tytan 65”. Пользуемся ею уже около года, вполне довольны. В чём её преимущества? У неё маленький процент расширения плюс быстрое схватывание, то есть на прилип она быстро схватывается и довольно быстро застывает. Сейчас расскажем о том, как запенить, чтобы у вас минимально выдавливало коробку или вообще не выдавливало.

Запениваем со стороны добора по самому краю, начинаем от низа не на всю ширину, а подпениваем только край:

Кладём практически минимальный слой. Лучше, чтобы он был минимальным. И так по всем периметру.

Вот, пропенили по всему периметру со стороны добора. Что это даёт? Это даёт жёсткость, придавая жёсткость коробке.

В дальнейшем можно будет в пену втыкать клинышки и тем самым временно фиксировать добор. Теперь переходим на другую сторону и пропениваем по углам 10–20 сантиметров вниз от угла и в сторону.

То же самое в районе ответной планки.

Такое количество пены не отдавит коробку. То же самое делаем внизу.

Пеним, стараемся много не пенить, пену потом всё равно немного расширит. Пропениваем где-то 20–25 сантиметров:

Также и с другой стороны:

Здесь делаем по-другому. Запениваем где-то 20 см ниже навеса и до самого угла, и от угла ещё сантиметров 20.

Работаем аккуратно, чтобы не испачкать обои. То же самое снизу.

Здесь тоже 20 см от навеса вверх, и внизу:

Покажем, как выглядит готовая дверь после подсыхания.

Вот у нас пена подсохла. Показываем слой пены:

Эта дверь тоже открывается от себя. Вот она подклиненная:

Вот она запененная:

Здесь довольно большой слой пены, где-то около 4 см.

Проём великоват. В этих местах можно потом либо перемычками дополнительными где-то сантиметра по три ещё подпенить, либо всплошную.

В этом нет большой необходимости, потому что жёсткости и так будет достаточно. Теперь покажем зазор: вот он остался равномерный, и пеной стойку не поджало:

Можете смачивать стену и коробку. Некоторые так делают, мы нет. Вот и всё. Надеемся, что этот метод поможет вам в работе.

Все права на видео принадлежат: Ставим Двери

Источник: transkribator.guru

Как запенить дверную коробку своими руками: инструкция

Монтаж дверей или оконных рам в наше время невозможно представить без применения строительной пены. Это та самая жёлтая пористая субстанция, которая хрустит, если её сжать и которую тяжело отмыть.

Благодаря пене фиксировать двери намного легче, а процесс монтажа занимает 20-30 минут. Но не вся пеня одинаковая и не все виды подойдут для монтажа дверей. Разберём подробнее, чем отличаются разные виды пены, как правильно запенить дверь и чем полезен специальный пистолет для пены.

Принцип действия монтажной пены

Пена состоит из быстрозастывающих элементов, которые после застывания превращаются в плотное вещество. Для застывания пены нужен доступ кислорода и статичная температура.

Полиуретановая аэрозольная пена – это вид изоляции, который применяется внутри дома для изоляции стен, потолков, нижней стороной настила крыши. Она более эффективна, чем традиционная изоляция, потому что расширяется, проникая в труднодоступные места, обеспечивая полное заполнение.

Она удерживает тепло, глушит звук в некоторой степени и укрепляет соединение.

Полиуретановый спрей в виде пенной изоляции представляет собой двухкомпонентный раствор: смесь изоцианата со смолой, являющейся сцепляющим средством (клейкий агент), которое отличает продукт одного производителя от другого.

Компоненты A и B объединяются в точных пропорциях под воздействием тепла и давления, чтобы в течение нескольких секунд расшириться до объема, в 120 раз превышающего объем исходных жидких компонентов.

Современная изоляция из распыляемой пены не обладает свойствами, препятствующими выделению газа, как, например, изоляция из распыляемой пены 1970-х годов, и будет прилипать практически к любой чистой, сухой поверхности.

Поскольку пену можно наносить монолитно, то есть без швов, она является гораздо более эффективным воздушным барьером, чем изоляция из ватного или листового материала, швы которого необходимо тщательно герметизировать вручную, чтобы достичь тех же результатов.

Изоляция из полистирола и стекловолокна закрывает небольшие отверстия, но они не герметизируют их. Изоляция из аэрозольной пены расширяется, заполняя трещины и ее можно применять в местах, недоступных другим типам изоляции.

Такими местами могут быть нижняя часть настила крыши, область балки обода двухэтажного дома или нижняя часть пирса и балка пола.

Распылительная пена предотвращает не только попадание горячего и холодного воздуха, но и эффективно уменьшает попадание переносимой по воздуху пыли и пыльцы в дом. Кроме того, проникновение в дом многих насекомых и вредителей сдерживается оболочкой здания, состоящей из изоляционной пены.

Как выбрать пену

Мы детально рассмотрели принцип работы пены, теперь рассмотрим, чем же они отличаются.

Состав

Как было сказано выше, все пены делают на основе изоцианата и смолы с клейким компонентом (строительный клей, вязкий грунт). Состав может быть и однокомпонентный, но такие типы малопопулярны.

При покупке пены нужно поинтересоваться у продавца касательно конкретной ситуации, описать ему дверь или окно, материал стен, отделку. Он предложит нужный вариант (как правило, самый дорогой – универсальный).

Сферы применения

Пена используется для:

  • теплоизоляции. Она имеет пористую структуру, поэтому сохраняет тепло и медленнее его рассеивает;
  • шумоизоляции. По причине пористости, она пропускает меньше звука в обе стороны. Поскольку пена не является профессиональным звукоизоциционным однонаправленным материалом, то слышимость между стенкой, обработанной пеной будет плохая;
  • защиты от пыли и мусора. Тут пена работает как надо, ведь пыли не проникнуть через сплошной слой;
  • укрепления. Некоторые типы пены обеспечивают достаточную прочность, сравнимую с некоторыми строительными материалами (гипс, укрепление арматурой типа «краб»).

Степень горючести

Как правило, все однокомпонентные пены хорошо горят и быстро воспламеняются. Двухкомпонентные смеси горят медленнее в силу неоднородности. Негорючие пены есть, но найти их крайне сложно. Для того, чтобы пена не загорелась, нужно обработать её специальным раствором.

Температура применения

Это фактор, который влияет на конечную прочность и время застывания. Если взять летнюю пену и использовать в зимнее время, она застынет, тем не менее, характеристики будут далеки от заявленных.

По времени применения пена бывает:

Всесезонна пена – это универсальное решение, которое обладает средними характеристиками прочности.

Свойства

Основные параметры пены:

  • пористость;
  • плотность;
  • скорость застывания;
  • скорость распыления и расширения;
  • текстура;
  • текучесть.

Все эти характеристики у каждого производителя разные, поэтому две пены с одним составом могут вести себя по-разному в одинаковых условиях, так как помимо основных компонентов есть вспомогательные, которые не указывают в составе.

Тонкости применения

Перед началом процедуры нужно убедиться в том, что руки и участки кожи, контактируемы с пеной, защищены, ведь отмывать её не так уж и просто.

Рекомендуется использовать пистолет (речь о нём пройдёт ниже), чтобы выполнить закрепление качественно. Перед началом работ нужно вставить коробку, выставить уровни, заклинить дверь при помощи деревянных брусков.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

  1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
  2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
  3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
  4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
  5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
  6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.
Читайте также:  Как увеличить зазор между дверью и коробкой?

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены

Пистолет – ручной или автоматический прибор, поршневого типа. Он выталкивает пену из баллона наружу. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно взять баллон и установить его внутрь пистолета, зажав рычажки. Приводится в действие пистолет при помощи ручки.

После отпускания ручки пена ещё некоторое время выходит наружу по инерции, поэтому нужно привыкнуть к этому, чтобы не выдавить слишком много пены.

Как отмыть монтажную пену

Очиститель монтажной пены состоит из ацетона (диметилкетона), метилэтилкетона и/или диметилового эфира. Он выпускается в аэрозольных баллонах, снабжённых таким же клапаном для пистолета, что и баллоны с пеной.

Если же пена для распыления еще не высохла, вам повезло:

  • Возьмите старую тряпку и смочите ее в ацетоне. Ацетон является бытовой химией для чистки вещей. Средство для снятия лака является вполне приемлемой заменой, особенно если в нем есть ацетон.
  • Осторожно снимите слой пены с кожи, не втирайте сильно, ведь ацетон токсичен для кожи.

Как было сказано выше, чтобы не отмывать пену, лучше заизолировать все поверхности.

Итоги

Монтажная пена это удобный и легкий инструмент для монтажа дверей окон и прочих ответственных конструкций. Основные важные моменты:

  • она может состоять из одного или двух компонентов. От этого напрямую зависят её свойства, цена, параметры эксплуатации;
  • для установки двери нужно правильно её зафиксировать, проверить углы и уровни;
  • пистолет использовать не обязательно, тем не менее, он поможет легко дозировать пену и сделает соединение более аккуратным;
  • нужно избегать коммерческих универсальных пен, так как они не обеспечат должного эффекта. Если выполняете установку летом – летняя пена, зимой – зимняя.

Видео

Источник: master-apartment.com

Как правильно заделать входную металлическую дверь монтажной пеной

После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

Технические характеристики монтажной пены

Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

  • Хорошо соединяет разные части конструкции;
  • Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
  • Имеет совместимость с большинством материалов;
  • Обладает пористой структурой;
  • Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).

Какая пена лучше для установки входных дверей?

Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

Виды монтажной пены по составу

По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

Как правильно запенить входные металлические двери?

  1. Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
  2. Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
  3. Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
  4. Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
  5. Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
  6. Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.

Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

Источник: all-doors.ru

Самостоятельная установка дверных доборов на пену

В серии предшествующих статей мы уже описывали процесс установки межкомнатных дверей своими руками и делились определенными лайфхаками, позволяющими существенно упростить решение подобных задач. В данном материале логично было бы описать методику последующего эстетического преобразования дверного проема, а именно установку дверных доборов своими руками.

Для чего необходимо устанавливать дверные доборы

При монтаже межкомнатных дверей довольно часто глубина дверного проема несколько шире толщины дверной коробки, ввиду чего коробку располагают заподлицо с одной из стеновых плоскостей. Тогда как обратная сторона проема остается открытой и требует эстетического преобразования.

И для того чтобы решить подобную задачу сегодня может использоваться несколько вариантов, будь-то сооружение откосов (из пластика, МДФ или строительного раствора), либо скрытие нелицеприятных участков при помощи дверных доборов – специальных декоративных панелей, которые являются составной частью коробки.

Так вот если говорить о преимуществах оформления дверных откосов при помощи пластиковых панелей или штукатурных смесей, то можно выделить относительно невысокую стоимость данных материалов. Но в то же время дверной проем является объектом повышенного уровня эксплуатации ввиду чего применение для оформления дверного проема не устойчивых к механическим воздействиям материалов (пластик, МДФ) не всегда приемлемо.

Если же говорить о достоинствах дверных доборов, то необходимо выделить следующие из них:

  • Простота монтажа, связанная с тем, что доборы являются специализированным изделием для скрытия торцев дверного проема.
  • Широкий ассортимент дверных доборов, как по цвету, так и по материалу из которого они изготовлены позволяет подобрать данные изделия практически для любых задач. Кстати очень удобно приобретать доборы комплектно: дверное полотно + дверная коробка + доборы + наличники (все изделия будут выполнены в едином стиле).
  • Дверной проем, оформленный при помощи доборов выглядит стильно и элегантно и является логическим завершением всей конструкции.

Как установить дверные доборы своими руками

В настоящее время существует два основных метода установки дверных доборов: на саморезы и на пену.

Причем если вкратце рассматривать первый вариант, то сводится он к тому, что панель добора подрезается до необходимого размера по высоте и ширине, а после полученная заготовка фиксируется к коробке посредством удлиненных саморезов, для чего предварительно в теле добора сверлятся сквозные отверстия (в торцевой части) с шагом 200мм.

Сложность данной операции заключается в том, что в процессе сверления может быть повреждена декоративная часть добора и материал придется заменять.

Тогда как при монтаже дверных доборов на пену подобная опасность отсутствует и в большинстве случаев работа выполняется быстро и аккуратно. Ввиду чего рекомендуем ознакомиться более детально именно с данной технологией.

Как установить дверные доборы на пену своими руками

Приступать к монтажу дверных доборов допускается лишь после окончательной установки межкомнатной двери (о том, как установить межкомнатную дверь своими руками мы писали здесь). Ну и, конечно же, выполнять всю методику лучше всего в точно заданной очередности.

Заготовка комплектующих

Понятно, что для эстетического оформления дверного проема при помощи доборов, первым делом следует приобрести сами доборы. И хотя данные элементы сегодня представлены в широком ассортименте, все же приобретать дверные доборы желательно с учетом определенных рекомендаций:

  • Цвет доборов должен быть идентичен цвету дверного полотна, коробке и наличникам. Сделать это весьма просто, так как сегодня большинство дверных модулей реализуются в стандартных цветах (например, ольха, венге, дуб беленый, орех, черный и т.п.).
  • Материал доборов следует подбирать исходя из фактической интенсивности использования дверей (на нагруженных участках следует применять дерево, на малонагруженных сгодится и МДФ).
  • Рассчитывая количество необходимых доборов, принимайте во внимание возможность продольного разрезания материала (иногда одну широкую панель можно разделить на два элемента).
Читайте также:  Приспособления для установки межкомнатных дверей

Помимо доборов необходимо запастись монтажной пеной (с малым коэффициентом расширения) и гвоздиками длиной 20 – 25мм.

Раскрой материала

Выполняется при помощи электролобзика (кстати, о том, как резать плитный материал без сколов читайте тут). Сама же методика замеров сводится к тому, что вначале панель добора отрезается по высоте, после чего полученная полоса располагается в установочном положении (утапливается в паз коробки). И по внешнему углу проема на изнаночную часть добора при помощи карандаша наносится линия, которая и указывает место реза.

Выполнив идентичную процедуру для всех трех сторон, получают места резов доборов. После чего доборы раскраиваются по отмеченным линиям, и полученные панели становятся полностью пригодными к монтажу. То есть в установленном состоянии доборы должны быть заподлицо со стеной.

Для удобства получения замеров и правильности раскроя рекомендуется вначале подготовить горизонтальную полосу, и уже после ее выстановки в заданное положение, производить разметку и раскрой боковых панелей. Это обеспечит образование точного соединения в углах дверного проема (в местах примыкания горизонтального и вертикальных доборов).

Установка доборов на пену

Для того, чтобы панели доборов не смещались в процессе установки, рекомендуется произвести их дополнительное фиксирование при помощи мелких гвоздиков. Для этих целей в торце панелей (со стороны соприкасающейся с коробкой) следует сделать углубления (8 – 10мм) используя сверло диаметром 1,5 – 2мм. Шаг таких углублений должен составлять 15 – 20см.

После чего в полученные углубления необходимо утопить гвоздики с предварительно отсеченными шляпками (острие гвоздя должно быть снаружи).

На следующем этапе доборы вместе с гвоздиками утапливаются в посадочное место, что позволит планкам доборов качественно удерживаться в заданном положении (то есть гвоздики утопятся в коробку).

Собирая каркас дверного добора, следует также отметить, что линия реза добора всегда должна располагаться в пазу дверной коробки, что обеспечит визуальное скрытие нелицеприятного реза.

Когда каркас дверных доборов собран, его проверяют на правильность геометрии (при помощи угольника) и при положительном результате переходят к последующему этапу – пропениванию пустот.

Что касается запенивания участков между изнаночной стороной добора и стеной дверного проема, то здесь следует быть очень аккуратным и не переусердствовать (пена при расширении может выгнуть доборы), ввиду чего все работы желательно производить по следующей технологии:

  • Когда каркас собран, необходимо увлажнить места укладки пены;
  • Первый валик пены следует накладывать в месте стыкования добора с дверной коробкой (по всему периметру);
  • Далее пену необходимо укладывать перемычками (перпендикулярно добору) с шагом не менее 20см;
  • В финале валик пены укладывают в месте стыкования добора с внешней частью дверного проема (по всему периметру).

Для того чтобы пена не выгибала доборы, после пропенивания их желательно зафиксировать на пару часов (методом распора или при помощи скотча).

Приведенная процедура укладки пены (с оставлением свободного пространства) связана с тем, что при застывании монтажная пена увеличивается в объеме и как раз данное пространство сможет быть заполнено излишками материала (доборы не будут выгибаться).

После полного застывания монтажной пены, все ее излишки срезаются, и данные места перекрываются при помощи наличников, которые крепятся непосредственно к доборам при помощи гвоздей или специального клея.

Выводы

Для того, чтобы процесс монтажа и эксплуатации дверных доборов не вызывал каких-либо сложностей, при проведении работ желательно соблюдать следующие рекомендации.

Во-первых, в качестве клеящего вещества необходимо применять монтажную пену с низким коэффициентом линейного расширения (например, ТИТАН, МАКРОФЛЕКС и т.п.), и только лишь под пистолет.

Во-вторых, выполняя раскрой доборов, всегда учитывайте размер зазора, образующегося в процессе реза материала (1 – 2мм).

В-третьих, никогда не допускайте применения герметиков для скрытия нелицеприятных щелей. При правильном замере и раскрое материала, доборы должны четко примыкать друг к другу (без зазоров).

В-четвертых, выполняя выстановку доборов (еще до запенивания) обязательно следует заблаговременно предусмотреть варианты распора доборов, дабы произвести данную операцию можно было бы максимально быстро. Также для удобства выстановки доборов, в полость между изнаночной стороной добора и стеновым проемом желательно устанавливать распорные клинья, которые впоследствии (после застывания пены) демонтируются.

Ознакомительное видео о том как устанавливать дверные доборы своими руками

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Источник: domgvozdem.ru

Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену

Использование пенополиуретановой монтажной пены позволяет достаточно быстро и надежно установить любую легкую межкомнатную дверь без использования перфоратора или дрели, что особенно актуально в домах из монолитного железобетона, панельных, каменных, кирпичных и блочных домах. Ставить деревянные двери, изготовленные из массива ценных пород древесины, двери из МДФ и любые другие двери с шириной полотна 90 и более см только на монтажную пену – не желательно, хотя, теоретически, можно. При установке таких дверей лучше использовать комбинированный метод: монтажная пена + крепление лутки к стене или перегородке.

Для установки двери только на монтажную пену понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил – это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о . Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

Читайте также:  Какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры?

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или “шабашки” – полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:
  • Элементы конструкции . Стены
  • Технологии выполнения работ . Последовательность выполнения работ
  • Строительные и отделочные материалы . Двери . Установка и демонтаж дверей
Оценка пользователей: 7.0 (голосов: 1) Переходов на сайт: 33361 Комментарии:

Здравствуйте. Каково допустимое отклонение от вертикали коробки межкомнатной двери? В ГОСТ 475 об этом ни слова.

Как и в предыдущем случае, отвечу очень неопределенно, чем меньше отклонение, тем лучше. В целом дверь не должна после установки сама открываться или закрываться. Будет ли при этом отклонение в 2 мм или в 5 мм – не принципиально.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Источник: doctorlom.com

Можно ли поставить межкомнатную дверь на пену?

Мой знакомый ставит межкомнатные двери всегда исключительно на монтажную пену и утверждает что это надежно и двери не перекашивает если например дом гуляет. Но ведь это всего лишь пена, неужели можно на нее ставить двери?

Материалы по теме

Через несколько недель после установки моя новая межкомнатная дверь из МДФ перестала держаться в открытом положении. Я привык, что у.

В ванной комнате предстоит замена дверей. Бюджет небольшой. Посмотрев и оценив несколько вариантов, решили остановиться либо на дверях из мдф.

Здравствуйе. Устанавливали двери межкомнатные из шпона. Прикрепили косяк к стене, потом еще запенили, закрыли, оставили зазоры, в общем все как.

Комментарии пользователей:

Любая дверь при установки крепиться к стене, а не с помощью пены. Монтажная пена только используется для задувки щели между коробом и дверным проемом! Если же дверь все же установить на монтажную пену, то, при этом, дверь должна плотно входит в дверной проем, иначе она проста выпадет с него

Ставить межкомнатные двери на монтажную пену возможно, только делать это надо аккуратно, чтобы, расширяясь, пена не выдавливала дверной короб. А также, важно не испачкать пеной саму дверь, т.к. оттереть потом будет очень сложно. Самый важный вопрос – как долго Вам эта дверь прослужит. В случае такой установки, нагрузка «работающей» двери ляжет на слой застывшей пены, которая со временем начнёт разрушаться, т.к. сама при застывании становится абсолютно непластичной. Свою несущую способность пена начнёт терять максимум спустя год. Поэтому лучше не рисковать. Не так уж сложно крепить двери дедовским способом, чтобы в целях экономии времени демонтировать и снова устанавливать межкомнатные двери каждые 1 — 2 года.

Прошу учесть, что пена реагирует на влагу и солнце. Если Вас зальют соседи сверху, пена придёт в негодность. Поэтому ставить дверь полностью на пену — это самоубийство, так же как крепить тяжёлую люстру на клей.
Дверная коробка плотно в вставляется в проём и закрепляется, потом ставят распорки и только после этого заливают щели пеной на треть, чтобы была возможность расшириться, не выдавливая саму коробку из проёма.

На пену только и ставят все межкомнатные двери, но есть один нюанс… Если у вас дверная коробка не из дерева, а к примеру из пресованного картона, то пена при высыхании сильно расжимает ее и двери могут не закрываться… А вот с деревом у вас таких проблем не будет… Удачи.

Конечно, по технологии все двери необходимо закреплять полосками жести, чтобы избежать деформации двери во время заливки пены и последующей эксплуатации. Сегодня очень мало фирм, которые придерживаются этого принципа установки и производят ее только с использованием строительной пены. Современные технологии позволяют применять только пену, поскольку они не теряют своих качеств 10-15 лет. По истечению этого срока пена приходит в негодность, как и ваши двери, но этот вариант относится только к дверям, сделанным из ламината и МДФ. Двери из цельного дерева могут простоять не один десяток лет, поэтому будьте внимательны к процессу установки ваших дверей.

Вопрос установки межкомнатных дверей, если сами не можете или сомневаетесь в Ваших возможностях — доверьте специалистам. Я лично доверил этот вопрос фирме «Мосстроитель».

В инструкции по установке дверей Волховец указано крепление только на пену.

Из личного опыта. Две двери ставил сам, прикрепляя к стене т. н. глухарями, спрятанными под завесы, щели задул пеной. Получились не очень аккуратные стыки наличников, использовал одноразовое говностусло. На установку остальных дверей позвал профессионалов по объявлению, Они поставили быстро и аккуратно (торцовочная пила рулит!), но только на пену. Через полгода все установленные ими двери стали заклинивать, придется что-то делать, пока не знаю что. А двери, закрепленные глухарями, никаких проблем не доставляют. Ставить на пену нельзя.

И ни в коем случае нельзя доверять эту работу «специалистам». Лучше на эти деньги купить необходимый инструмент и самому поставить. Только не покупайте стусло, ни дорогое, ни дешевое. Лучше торцовочную пилу.

Источник: poremontu.ru