Установка межкомнатных дверей на подвесы

Установка межкомнатных Дверей

Теория и практика
установки дверей
в типовых квартирах
1 2 3 4

Установка дверей (теория и практика). (5)

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного способа установки дверной коробки в том, что в нем используется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, как правило, следующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки с помощью саморезов крепится стальная перфорированная полоска, т.н. прямой подвес. Обычно он используется в гипсокартонных конструкциях, главным образом, при устройстве металлического каркаса для подвесных потоков.
После установки и расклинивания дверной коробки в проеме металлические полоски подвеса изгибают, прижимают к стене и размечают места для крепления подвесов к стене. После чего полоски отгибают, в стене сверлят отверстия, забивают в них пластиковые дюбеля и шурупами притягивают подвесы к стене. Места крепления подвесов затем закрываются наличником. Получается т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при этом остается целой и невредимой. Для некоторых заказчиков это имеет принципиальное значение.
Непонятно, правда, почему наличие трех небольших (&#8709 8-10мм) отверстий на дверной коробке под монтажные шурупы, закрытых к тому же мебельными заглушками по цвет шпона, вызывает такое неприятие? Ведь большинство наших дверей успешно продается с большими заглушками на торцах дверных полотен (у некоторых дверей их размер доходит аж до 30 мм). Заглушки эти скрывают шурупы, стягивающие каркас дверных полотен. И никого они не смущают! А ведь их наличие на дверных полотнах свидетельствует, откровенно говоря, об ускоренной технологии производства межкомнатных дверей. Производители не хотят дожидаться полной полимеризации клея в своих изделиях. Хлопотно это – ведь нужно почти двое суток держать дверь под прессом. Быстрее и проще стянуть детали дверного полотна громадными саморезами и можно пускать дверь в дальнейшую обработку. Некоторые производители даже рекламируют подобную технологию, представляя ее потребителю как особую, его производителя, заботу о прочностных качествах своих дверей.

Однако вернемся к скрытому креплению. В теории все действительно выглядит довольно легко и просто. Но попробуем повнимательнее присмотреться к этому способу.
Прежде всего, необходимо учесть, что при таком способе крепления верхняя плоскость шурупа или самореза, которым крепится подвес к стене, возвышается над плоскостью стены минимум на 3 мм. В результате наличник не будет плотно прилегать к стене и между ним и стеной появиться щель.Проблему эту можно решить, продолбив под это крепление небольшое углубление в стене. Это возможно, правда, далеко не со всякими стенами. Проще всего сделать углубление в мягких гипсолитовых стенах. С бетонными стенами будет уже посложнее, а вот у стен из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто невозможно. Да и с гипсолитовыми стенами все не так просто. Если крепить подвес на небольшом расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтобы впоследствии это место закрыл наличник, то, учитывая состояние проемов в гипсолитовых стен после выламывания дверных коробок, возникает серьезная опасность, что стена, ослабленная двумя отверстиями, может попросту треснуть в этих местах.
Чтобы этого не произошло, необходимо крепить подвес на значительном расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в котором, будет располагаться подвес и шуруп, можно, конечно же, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено незаметным. Однако, необходимо заметить, что в подобном случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. Теоретически, конечно, это можно сделать, но для того, чтобы добраться до мест крепления подвесов к стене, придется резать обои и вскрывать стену.

А теперь главное. Данное соединение трудно отнести к жесткому креплению. Больше всего это напоминает “гибкую связь”. Ведь просто невозможно руками натянуть стальную пластику. Невозможно и просверлить отверстие, например, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-нибудь слишком твердый камешек или арматурный прут, который уведет сверло в сторону. Так что некоторого люфта в каждом из этих креплений избежать просто невозможно. Для того, чтобы выбрать люфты, чтобы соединение стало жестким, необходимо клиньями натянуть эту стальную полоску. При этом, конечно же, дверная коробка сдвинется, вполне вероятно что она еще и повернется. На какое расстояние коробка отодвинется от стены, и на какой угол ее развернет, рассчитать невозможно, поскольку величина люфта (зависит от случайных факторов) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Проблема люфтов становится совсем очевидной, когда дверь устанавливается в толстых стенах и одну из сторон подвеса придется крепить на откос дверного проема.

В итоге, мы приходим к следующему: если расклинивать дверную коробку после крепления подвесов к стене (в противном случае дверная коробка фактически будет держаться только на пене*), то получается, что стойки дверной коробки придется сдвинуть на произвольную, для каждого из подвесов, величину. Т.е. о вертикальности дверного блока, при таком способе установки двери, речь уже идти НЕ может. Что же касается прилегания дверного полотна к дверной коробке, то и здесь возможны значительные отклонения от нормы.

*Как показывает практика, если дверь держится в проеме только на пене, то через год-два (в зависимости от того насколько интенсивно дверью будут пользоваться, хлопать) пена частенько отслаивается от стены. Когда это произойдет, дверная коробка будет попросту болтаться на металлических лентах.

Таким образом, желание избежать “повреждения” дверной коробки и крепление дверной коробки с помощью подвесов приводит к тому, что дверной блок будет установлен приблизительно вертикально, а дверное полотно НЕ будет плотно прилегать к дверной коробке.
Всех этих недостатков можно избежать, если для скрытого крепления вместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые лучше всего крепить не к стене, а к т.н. черновой коробке, хотя способ этот довольно трудоемкий и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. здесь )

Источник: www.dveri-ust.ru

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы

М.Верикин – Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Установка межкомнатной двери на подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый “сокрытый крепёж” мой блог http://hom.

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не.

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает “гибкую связь”. Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Читайте также:  Куда должна открываться дверь в ванную?

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Источник: arosw.ru

Установка межкомнатных дверей

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной 86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

2. Установка петель

Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

  • Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
  • Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю «поведет». Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
  • Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой ” Г “. Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник. Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку. На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. Видео установки

У вас остались вопросы о том, как происходит установка межкомнатных дверей? Напишите их пожалуйста в комментариях.

Источник: pro-remontnik.com

Установка межкомнатных дверей

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной 86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

Читайте также:  Как установить стеклянную дверь в душ?

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

2. Установка петель

Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

  • Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
  • Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю «поведет». Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
  • Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой ” Г “. Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник. Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку. На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. Видео установки

У вас остались вопросы о том, как происходит установка межкомнатных дверей? Напишите их пожалуйста в комментариях.

Источник: pro-remontnik.com

Извращенский способ установки дверей

Когда один мой приятель увидел как мы устанавливаем двери, а он работал на фирме установщиком, в то время как я их ставлю от случая к случаю и неохотно, обозвал нас извращенцами. Хотя по времени выходит быстрее. А ваше мнение?

Нормальный способ- большинство кого знаю, так и ставят. Сначала шурупы, потом распорки и пена. Если использовать профессиональную с пистолетом, рисков меньше- ее не так непредсказуемо раздувает. А чем знакомому установщику способ не понравился?

michael( S.-Pb) написал :
Нормальный способ- большинство кого знаю, так и ставят. Сначала шурупы, потом распорки и пена. Если использовать профессиональную с пистолетом, рисков меньше- ее не так непредсказуемо раздувает. А чем знакомому установщику способ не понравился?

он на клинышках выставляет и распорки всего две.

а у меня мастер устанавливал вообще без распорок. Я все переживала что пена коробку разопрет , ан нет все как выставил так и осталось. Мастер супер.

А это зависит от нагрузки на дверь. межкомнатную ( если нет кучи малых деточек) и пена удержит. А мастер он на то и мастер , чтобы ставить двери не только в квартирах , но и в супермаркетах.

mirock написал :
он на клинышках выставляет

karlusha написал :
у меня мастер устанавливал вообще без распорок

Я юзаю саморезы, клинья, пену и никаких распорок. Проблем никаких – с установкой.
Проблемы есть в другом – МДФ, что коробки, что наличники от смены температуры, влажности ведет то туда, то обратно. Так что зазоры приходится делать больше (свет начинает пробиваться, упс), наличники сажать минимум на шесть-семь гвоздей (упс, тоже не совсем симпатично).
Клинья для МДФ коробок приходится ставить с обеих сторон (т.е. спереди и сзади каждой стороны), иначе части коробок еще и винтом ведет. И пена нифига не спасает. И в этом случае начинаются некоторые проблемы с нормальной работой замков.

Короче – МДФ мастдай, пока кто нибудь не научит как от этих всех проблем и сложностей избавиться.
ЗЫ А это непросто – популярные дешевые двери РОСТРА теперь практически не комплектуются деревянными коробками и уж совсем давно все наличники МДФ.

ну наличники еще терпимо, а мдф коробки у нас слава богу отживают уже. появились деревянные ламинированные

Mals написал :
Я юзаю саморезы, клинья, пену и никаких распорок. Проблем никаких – с установкой.

я понял, вы саморезами поджимаете вместо распорок, но не каждый клиент захочет видеть шляпки саморезов, а заглушки это тоже кака. вот и распираем брусками
” >

Читайте также:  Сколько нужно монтажной пены для установки двери

Да я и не говорю, что проблемы совсем уж огромные. Просто всегда и самому хочется добиться идеала. И бывает стыдновато, когда жена какого-нибудь моего друга, не понимая всех тонкостей, после моей установки начинает смотреть на меня как на горе-мастера
А деревянные ламинированные коробки от РОСТРы бывают и у нас. Просто надо расчитывать либо на везение, либо планировать установку двери за три месяца и все это время отслеживать магазины.

mirock написал :
но не каждый клиент захочет видеть шляпки саморезов

Полностью с Вами согласен. Тогда распорка сама дверь с прокладками.
Просто в силу своих эстетических наклонностей мне шурупы кажутся вполне красивой деталькой. Естественно, в разумном количестве. А вот заглушки тоже не люблю
ЗЫ Да, кстати, МДФ коробку без шурупов – ну это надо быть действительно мастером.

Mals написал :
А вот заглушки тоже не люблю

Кстати, есть способ надежно прятать головки шурупов и без заглушек – в месте, где будет отверстие под шуруп, сначала вырезается прямоугольник шпона 1х1 см, и только после этого засверливается и зенкуется стойка. Шуруп, естественно, впотай, и заклеивается на ПВА вырезанным кусочком шпона. При аккуратной подгонке найти потом это место несведущему человеку весьма затруднительно

Mals написал :
ЗЫ Да, кстати, МДФ коробку без шурупов – ну это надо быть действительно мастером

думаю, следует напомнить еще один распространенный способ крепления этих гнусных коробок – на монтажные пластины, прикрученные с изнанки стойки. Особенно замечательно, если проем позволяет нашить на него (между торцом проема и стойкой) брусочек – хотя бы 25-30 мм.

2Mals Ставлю на протяжении 3-х лет двери в 70% МДФ и только на пену до того привык что даже бюджетные модели по 3 тр и то без саморезов а уж по 12-15 не кто и не даст шпон портить
И вот многие здесь утверждают что пена не так держит как саморезы ни чего подобного пена как раз и держит лучше саморезов можно выкрутить саморезы и попробовать качнуть коробку
Хотя я саморезы тоже использую но они под петлями когда беспорожная дверь и один ставишь то удобно уровень выставить и когда дверь навешиваешь чтоб он не ушел
Распорки редко ставлю если дверь открыванием не в помещение то использую куски картона по периметру если на оборот то пеню 4-6 точек на сторону и потом уже полностью на следующий день или в конце работы
И самое главное это пена только пистолетная и с малым расширением сейчас есть спец пена РАПИД(макрофлекс) но не пользовался только читал до нас не доехала еще

ставили мдф чисто на пену, стоит, но в работе гадостное дело, обычно после красноречивых рассказов про выгибосы, легко переубеждаю на клеенное ламинированое дерево, тем более что цена не кусается
” >

Eddy21 написал :
Кстати, есть способ надежно прятать головки шурупов и без заглушек – в месте, где будет отверстие под шуруп, сначала вырезается прямоугольник шпона 1х1 см, и только после этого засверливается и зенкуется стойка. Шуруп, естественно, впотай, и заклеивается на ПВА вырезанным кусочком шпона.

Знаете – три года ремонтов у себя на трехе и однюхе и у друзей. И это при том, что ремонт – необходимость, а не основная работа. Плюс изготовление корпусной мебели, ну там, кухни, шкафов-купе, комодов, столов и прочая, прочая, прочая . И кстати, до этого, ну умел отвертку в руках держать, но не более того. Слегка утрирую, конечно
Столько пришлось освоить навыков и тонкостей, столько узнать о материалах, технологиях, оббежать столько магазинов и строительных рынков – что БАШКА УЖЕ НЕ ВАРИТ.
Так что за Ваш простой, но гениальный совет – респект и уважуха!

отделкин написал :
Ставлю на протяжении 3-х лет двери в 70% МДФ и только на пену

Ну, Вы мастер – за что Вам уважение. Я же просто любитель. Хотя может и я научусь – мне счас скоро дверей таких другу пять ставить, вот и потренируюсь. Он у меня непридирчивый, простит, если что

Источник: mastergrad.com

Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Источник: masstter.com