Установка окон в деревянном доме с окосячкой

Установка окон и дверей с окосячкой в деревянном доме самостоятельно

Окосячкой называют оконную коробку; используется она для защиты оконного блока при усадке дома. Если дом деревянный, эта деталь обеспечит хорошую изоляцию тепла и звука, увеличит прочность строения. Чаще всего выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Это несложный, но требующий теоретических знаний процесс.

Функциональное назначение

Коробкой для окна называется не оконная рама, а специальные накладные планки, которые скрепляются между собой и ставятся поверх окна. Они закрывают щели, придают конструкции прочность. Планки могут быть изготовлены из цельного материала или иметь несколько разборных деталей.

Если дом выполнен из оцилиндрованного бруса, то окосячка нужна для скрепления бревен в том месте, где они были выпилены для установки окна. Таким образом, оконная коробка в деревянном доме играет важную роль – она нужна для придачи конструкции жесткости. В этом случае породы дерева, используемые для изготовления коробки, должны быть прочными, а ширина планок не меньше половины диаметра бруса, из которого сделаны стены. Не возбраняется использование и более широких планок, но для гармоничного внешнего вида фасада они не должны выступать за общую плоскость стены. Минимально допустимая толщина окосячки для окон – 40 мм.

Особенности строения

Варианты изготовления коробки:

  • Из цельного бруса.
  • Наборные доски, приклеенные друг к другу специальным клеем.
  • Комбинированная: боковые стойки и подоконник выполнены из наборных досок, а верхняя часть коробки – из массива.

Необходимо тщательно подойти к выбору древесины, из которой будет изготовлена коробка. Это должен быть прочный материал, так как его основной задачей является защита окна при смещении бруса.

Окосячка оконных проемов в деревянном доме должна быть изготовлена из прочных пород дерева, таких, как дуб, ясень. Отдавать предпочтение нужно сырью, не имеющего сучков, трещин и других повреждений. Коробка может изготавливаться с выборкой под раму. Так у вас будет готовый подоконник, но такой вариант обычно применяется только для дачного дома.

Инструменты, которые понадобятся для монтажа

Окосячка окон в деревянном доме своими руками выполняется просто, но для выполнения работ нужно запастись определенными инструментами. Вам потребуется:

  • пила по дереву, можно использовать бензопилу;
  • электрический лобзик;
  • насадка на дрель для шлифовки;
  • дрель.

Если у вас установлены пластиковые окна, то для окосячки потребуется установить порожек для опоры. Если материал рамы деревянный, такой элемент изготавливать не потребуется. Для того чтобы бревна стен не сдвигались, коробка должна иметь специальные пазы: они помещают смещению конструкции. Элемент нужен для прочной фиксации бруса и предохранения окна от давления на него, если дом даст усадку. Монолитная конструкция также должна иметь пазы со стороны стен. Внутреннюю сторону оставляют гладкой.

Как установить?

Окосячка окон в деревянном доме устанавливается, начиная снизу. После того как будет закреплена нижняя часть, переходят к боковым сторонам, последней монтируется верхняя сторона.

Заполнить зазоры между стенами и коробкой можно при помощи любого мягкого уплотнителя. Если дом деревянный, монтажную пену применять нежелательно.

Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме происходит по тем же правилам. После установки коробки необходимо выпилить слой дерева с наружной стороны. Делается это по всему периметру оконного проема. Эта процедура нужна для того чтобы пластиковая рама не пострадала при усадке здания. Если коробка наборная, придется обрезать доски до нужного размера до того, как они будут приклеены. Если делается наборная коробка, то доску обрезают до нужного размера перед склейкой. Склеить можно различными способами:

  • Использовать шиповое соединение.
  • Соединить саморезами.
  • Применить клиновое соединение.

Использование саморезов – наиболее простое и доступное решение, но нужно следить за тем, чтобы они не достали до бруса, который складывает стены. Коробку необходимо устанавливать до того, как начнется монтаж окон. После ее установки можно вставлять оконный блок и переходить к его внутренней отделке. Если вы будете ставить окна из дерева, откосы можно штукатурить, для пластиковых лучше также делать пластиковые откосы и подоконник. Не забудьте установить отлив с уличной стороны.

Почему деревянные окна из лиственницы ценятся меньше дубовых читайте в статье «Окна из лиственницы – дождь и влага им только на пользу!».

Дверные проемы и окосячка

Для того чтобы понять, что такое окосячка в деревянном доме, необходимо провести аналогию с оконным проемом. В деревянном доме они устроены практически одинаково, разница заключается лишь в размере пропиливаемых отверстий под окна и двери.

Окосячка оконных проемов – не единственная процедура, которую потребуется сделать. Аналогичная коробка потребуется и для дверей. Изготовить ее можно по тому же принципу, но сама работа немного сложнее. Достаточно часто деревянную коробку можно купить в комплекте с деревянной дверью, но окосячку приходится делать самостоятельно, исходя из размеров дверного проема. Она нужна для защиты дверей от деформации.

Коробка под окна в деревянном доме изготавливается точно так же, как и под двери, разница заключается только в пропорциях, поэтому нужно провести измерения прежде, чем приступать к работе. Боковые стороны должны иметь специальные пазы, в которые будет ложиться опорный брус. Зазор сверху должен быть чуть больше, чем у окосячки окон, обычно оставляется 2 см. Обязательно нужно проверить, вертикально ли установлена конструкция. Для этого можно использовать строительный уровень или отвес.

Окосячка дверного проема

Для того чтобы сделать коробку более точно, в ее боковых частях можно выпилить шипы, которые будут подходить к пазам конструкции. Установите боковины, только после этого можно начинать подбивать к ним пороги. Начать лучше с нижнего, последним установить верхний. При использовании дверей на петли ложится большая нагрузка. Чтобы их не вырвало, необходимо выпилить большой паз, который будет равен ширине двери. После этой процедуры проверяют снова, насколько ровно стоит коробка.

Если дверь будет установлена пластиковая, такой паз делать не потребуется. К окосячке достаточно прикрутить металлический профиль. Если дверь покупается вместе с коробкой, то вся конструкция устанавливается во внутрь окосячки. Наличники крепят к косякам; делать это, цепляясь к стенам, не рекомендуется.

Источник: oknanagoda.com

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    Читайте также:  Подоконники из литьевого камня

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Источник: svoimirukami.lesstroy.net

    Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками

    Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.

    Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.

    У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).

    Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.

    Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.

    Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

    Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.

    На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.

    Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.

    Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:

    • не дает бревнам сместиться от вертикали;
    • не мешает вертикальной усадке сруба;
    • усиливает стену в зоне оконного проема.

    А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.

    Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

    К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

    Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

    Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

    Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

    Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

    Читайте также:  Как рассчитать длину штор на окно

    Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

    Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

    Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

    До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

    Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

    Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

    Поэтому у владельца есть два варианта:

    1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
    2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

    Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

    Дополнение к статье

    К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

    Добрый день!
    С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?

    Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

    Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

    Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?

    Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

    Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

    Источник: greensector.ru

    Окосячка окон в деревянном доме: на что обратить внимание?

    Мы любим деревянные дома за их экологичность, способность «дышать» и неприхотливые требования к технологиям строительства. Однако в работе с деревом есть и свои сложности. В отличие от современных материалов, дерево подвергается усадке, а значит такой ключевой элемент строения, как окна, может деформироваться под гнетом искаженного материала.

    Естественную усадку можно назвать особенностью, но никак не минусом дерева. Сегодня есть несколько способов спастись от неприятных последствий деформации, один из которых — окосячка окон в деревянном доме. В этой статье вы познакомитесь с понятием окосячки, поймете, для чего она нужна, и узнаете, какие этапы обсады ни в коем случае нельзя упустить.

    Зачем нужна окосячка окон в деревянном доме?

    Окосячка или обсада — это конструкция, представляющая собой прочную коробку из дерева. Она устанавливается в уже проделанный оконный проем деревянного дома, распирает нижнюю часть оконного проема, фиксирует его боковые части, а сверху создает компенсационный зазор для защиты от нависающего сверху бруса.

    Обсада окон решает сразу несколько проблем:

    • Образование щелей в околооконном пространстве
    • Искривление стен и порча межоконных простенков
    • Поломка или выход из строя оконной фурнитуры
    • Деформация стеклопакета из-за частой регулировки фурнитуры

    С обсадой целостность оконной конструкции не нарушается, а значит, створки и фурнитура окон работают в стабильном режиме. Зимой в помещении сохраняется тепло, а летом в комнаты не проникает жара.

    Особенности технологий окосячки

    Выделяется четыре вида окосячки, о которых я уже рассказывал в статье про пластиковые окна в деревянном доме. Все они отличаются технологией монтажа, внешним видом и ценой. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Поэтому, выбирая окосячку окон приходится отталкиваясь от своих предпочтений и ожиданий.

    Окосячка с закладным бруском — вариант защиты окна, выполняемый по принципу «дешево и сердито». Более затратна, но в то же время эстетична окосячка с четвертью. Обсада на шип или в паз чаще всего применима к домам из профилированного бруса, отличается простотой технологии и долговечностью.

    Окосячка окон в деревянном доме: важные моменты

    Чтобы не тратить время и нервы, рекомендуется использовать только проверенные технологии окосячки. Используя вместо качественной конструкции обычный брус или обрезную доску, вы не только не защитите окно от деформации, но и сократите его срок службы.

    В качестве материала для окосячки берется древесина с влажностью 10-12%. Если влажность древесины ниже, вполне вероятно, что внутри нее есть трещины, которые не выдержат усадки.

    Один из ключевых этапов — создать герметизацию, упускать этот момент нельзя. Обложите гребни паклей, чтобы избавить дом от скрипа и холода. Щели и стыки закройте минеральной ватой и специальной лентой.

    Обратите внимание, что монтажной пеной заполнять пустоты нельзя, она дает слишком жесткое сцепление бревен и обсады, которое препятствует усадке дерева. К конопатным работам приступайте только после обсады.

    К окосячке пластиковых окон в деревянном доме нельзя относиться пренебрежительно. Халтура непременно откликнется перекошенной рамой, треснутыми стеклами и щелями в конструкции. Всегда обращайтесь к умелым специалистам, а также используйте информацию из нашей статьи для оценки проведенной работы.

    Подпишитесь на обновления нашего блога, чтобы не пропускать полезные статьи об окнах и их правильной установке.

    Источник: www.okna.ru

    Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

    Зачем нужны проемы?

    Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки). Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

    Читайте также:  Утепление веранды пенопластом

    Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

    Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный. Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км. Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

    Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная.

    Т – образная окосячка предполагает изначально выполнение боковин коробки с шипом, чтобы получилась цельная конструкция. Затем боковины вставляются в готовые пазы в торцах проемов.

    Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

    Источник: www.stolyarka.su

    Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

    Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

    Особенности усадки деревянного дома

    Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения.

    Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов.

    Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше.

    Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши.

    Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов.

    Роль окосячки в деревянном доме

    Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию.

    Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема.

    Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду.

    Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов:

    • «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме;
    • зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема.

    Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры.

    Виды окосячки

    Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз».

    Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

    Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски.

    Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах.

    Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку.

    Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая).

    Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема).

    Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме.

    Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту.

    Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки.

    При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема.

    В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким.

    Утепление обсадной рамы

    Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме.

    Монтаж окна

    Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками».

    Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму.

    Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

    При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж).

    Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

    Источник: www.rmnt.ru

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector
    П – образная окосячка изготавливается следующим образом. На торцах оконных проемов необходимо сделать гребень (шип), который станет направляющей для обсадной коробки. На боковинах делаются пазы (обычно 50х40мм) и оставляются зазоры.